Mystische Geschichten, Steinfiguren und wilde Pferde – die Rätsel dieser Landschaft wirken wie ein Magnet.

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Die Rapa Nui sind die Ureinwohner der Osterinsel. Manchmal gibt es von ihnen Tanzvorführungen für Touristen.

Die Rapa Nui sind die Ureinwohner der Osterinsel. Manchmal gibt es von ihnen Tanzvorführungen für Touristen.

Die Moai-Figuren dienten wohl der Verehrung von Stammeshäuptlingen und göttlichen Ahnen.

Die Rapa Nui sind die Ureinwohner der Osterinsel. Manchmal gibt es von ihnen Tanzvorführungen für Touristen.

dpa/Turismo Chile/Juan Jaeger, Bild 1 von 3

Die Rapa Nui sind die Ureinwohner der Osterinsel. Manchmal gibt es von ihnen Tanzvorführungen für Touristen.

Hanga Roa. Etwa 1000 Moai stehen auf der Osterinsel. Die steinernen Riesen haben das Eiland im Pazifik bekannt gemacht. Manche der Moai, die wohl der Verehrung von Häuptlingen und göttlichen Ahnen dienten, wiegen fast 100 Tonnen und sind knapp zehn Meter hoch. Andere Figuren sind unvollendet oder umgestürzt. Von einigen ragt nur der Kopf aus der Erde.

Die aus Fels gemeißelten Giganten sind die Stars der Osterinsel, die geografisch zu Polynesien und politisch zu Chile gehört. Wie konnte solch eine Kultur auf einer isolierten Insel mit einer Fläche knapp doppelt so groß wie Rügen entstehen?

„Wir sind stolz auf unsere Vorfahren und ihre großartigen Werke, auch wenn wir vieles über unsere Vergangenheit noch nicht wissen“, sagt Koro Pakarati (46) ein echter Rapa Nui. So heißen die Ureinwohner, die vor etwa 1500 Jahren von anderen polynesischen Inseln eingewandert sind. Der niederländische Seefahrer Jacob Roggeveen sichtete die Osterinsel am 5. April 1722, einem Ostersonntag. Er war zwar nicht der erste, aber seine Entdeckung fand viel Interesse bei Publizisten, und er wurde zum Namensgeber.

Zeitweise gab es nur noch 100 Ureinwohner

Pakarati redet wie alle Inselbewohner auch Spanisch. Er weiß, wie wichtig Touristen als Geldquelle sind und dass sich auch ausländische Organisationen für die Rechte der Ureinwohner und den Umweltschutz einsetzen. „Natürlich sind Gäste willkommen, wenn Sie unsere Tradition, Sitten und Gesetze respektieren“, sagt er. Seine Vorfahren haben Schreckliches erlebt: Im 19. Jahrhundert versetzten Piraten und Sklavenhändler den Inselbewohnern fast den Todesstoß. Ihre Zahl schrumpfte zeitweilig von etwa 5000 auf 100. Von den heute etwa 6000 Bewohnern der Insel sind nur noch gut ein Drittel Rapa Nui. Die Osterinsel beherbergt rund 90 000 Touristen im Jahr – Tendenz steigend.

Akanaga, an der Südküste gelegen, ist ein nicht restaurierter Ahu, eine Stätte für Zeremonien, und auch eines der vielen ungelösten Rätsel. Heute sieht der Ort aus wie ein historisches Trümmerfeld mit Steinen, Höhlen und Bruchstücken der Statuen. Liegt irgendwo in der Nähe wirklich der legendäre König Hotu Matuá begraben, den die Rapa Nui als Gründungsvater verehren? Man weiß es nicht, wie so vieles, das sich in ferner Vergangenheit auf der Osterinsel abgespielt hat.

„Wir sind stolz auf unsere Vorfahren und ihre großartigen Werke.“

Koro Pakarati, Rapa Nui

Gesichert gilt, dass die Ureinwohner nicht von Außerirdischen abstammen, wie ein Autor vermutet und dass sie wohl auch nicht aus Südamerika kamen. Die Verwandtschaft zu den polynesischen Inseln im Westen ist Forschern zufolge aber sehr ausgeprägt. Die Steinfiguren und historischen Stätten um Hanga Roa sind jedoch größer als auf anderen Inseln.

Und wie wurden die riesigen Moai an die Küste transportiert? Eine gängige Theorie lautet: Die Rapa Nui ließen die Kolosse ganz langsam aufrecht „laufen“, und zwar durch raffinierte, schaukelnde Bewegung mit Seilen. Eine andere Erklärung: Die Statuen wurden liegend auf Gleisen und Schlitten aus Holz bewegt.

Landeinwärts hinter der Asphaltstraße rupfen Pferde an Grasbüscheln, trinken aus einem Tümpel. Seit es Autos auf der Insel gibt, leben die Tiere in wilder Freiheit. Hinter der Herde sprießen Sträucher, kein Baum ist in Sicht. So scheint es kaum vorstellbar, dass auf dem Eiland vor Jahrhunderten unzählige Palmen wuchsen.

Auch Deutsche sind auf der Osterinsel zu Hause

Zu den größten Attraktionen des Insel-Nationalparks, der zum Weltkulturerbe zählt, gehört Ahu Tongariki. Auf der Plattform thronen 15 mächtige, wieder aufgerichtete Moai – mit dem Rücken zum Pazifik. Reiseführerin Sabine Arz schärft ihren Gästen aus Santiago, Spanien, Deutschland und Kanada ein: „Bitte keinesfalls die Statuen berühren und nicht die Plattform betreten.“ Für die junge Frau ist die Osterinsel ihre neue Heimat. Menschen und Klima seien angenehm. Ihr Vater aus Ingolstadt in Bayern ist gerade zu Besuch. Er sagt: „Ich würde gern öfter kommen, wenn der Flug nicht so teuer, lang und umständlich wäre.“

Sabine Arz arbeitet für eine Deutsche, die auf der Osterinsel schon 25 Jahre glücklich ist. Cornelia Martin, von allen Conny genannt, kam erst aus Neugier, dann wegen der Liebe auf das Eiland. „Hier bin ich nun zu Hause“, sagt die gebürtige Wiesbadnerin. Sie hat im Hauptort Hanga Roa mit ihrem Mann das Reiseunternehmen Rapa Nui Travel mit 20 freien und festen Mitarbeitern aufgebaut. Ehemann Papiano, der gerade eine frische Ananas aus dem eigenen Garten schält, sagt: „Wir müssen aufpassen. Die Entwicklung der Insel ist rasant. Vor 30 Jahren hatten wir 80 Autos, einige von Polizei und Feuerwehr. Heute sind es mehr als 1000 Wagen.“

Polynesisches Essen: frisch aus dem Erdofen

Die Urlauber kommen gewiss nicht der Strände wegen, aber es gibt ein paar wenige. An der Anakena-Bucht ist der Sand hell. Palmen tragen dicke Kokosnüsse. Im kleinen Freiluft-Restaurant wird Fisch gegrillt. Auch einheimische Familien picknicken und entspannen dort.

Die katholische Kirche in Hanga Roa ist nicht nur an Ostern und Weihnachten voll. Jung und Alt strömen sonntags zum Gottesdienst. Sie plaudern nach der Messe in Grüppchen im Kirchhof. Es ist wie bei einem Familientreffen. Die meisten Einwohner sind katholisch. Doch die Kirche hat nicht nur ein Kreuz, an den Wänden hängt auch eine Petroglyphe, ein Felsenbild. Den Glauben ihrer Vorfahren tragen noch viele Rapa Nui im Herzen.

Auch am Hafen erinnern viele Statuen an die historischen Wahrzeichen der Insel. Manche sind steinerne Kopien, etliche aus Holz. Vom Kulturzentrum erklingen Musik und Kinderlachen. Heute ist ein Festtag. Die Schulen bleiben geschlossen. In farbenfrohen Uniformen schauen die Kinder auf die Bühne. Der Bürgermeister redet, der Pfarrer segnet, ein Rapa Nui in traditioneller Kleidung bricht das Brot.

Die Mitarbeiter im Touristenbüro sind freundlich, sprechen meist auch Englisch, helfen mit Karten und Broschüren. Ein Paar aus Kanada fragt nach authentischer Küche. Sebastian Paoa nennt einige Hotels und Restaurants, die das polynesische Umu zubereiten. „Viele Familien bei uns kochen noch im Erdofen, aber nicht täglich“, sagt Paoa. Denn die Zubereitung ist aufwendig. Fisch, Rind oder Hühnchen, Süßkartoffeln und Taro-Gemüse werden zwischen heißen Steinen gegart. Oben liegt dann häufig Poe, eine polynesische Süßspeise. Alles ist mit Bananenblättern bedeckt.

Wenn die Sonne hinter den Steinfiguren langsam im Ozean versinkt, ist das ein wunderschöner Moment zum Grübeln und Sinnieren. Mancher Betrachter bastelt sich eine eigene Theorie über die Herkunft der Moai zurecht. Und mancher ist froh, dass es nicht auf alles eine Antwort gibt.

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